TREKKING DE LOS ANNAPURNAS

El CMSN conquista el Himalaya!!!! El pasado mes de septiembre llevamos a cabo una de las expediciones mas ambiciosas del Club, la ruta de los Annapurnas, en el corazón del Himalaya de Nepal. La cordillera tiene un gran número de montañas por encima de los 7000 m, coronadas por el Annapurna I (8091 m), y la zona ofrece una buen opotunidad de adentrarte en el mundo de las montañas gigantes de la codillera más larga, alta y espectacular del mundo.

Antes de contaros la aventura os queremos dar una serie de pequeños consejos por si os animais a viajar por aquí:

-          Llevar pastillas potabilizadoras (comprar las mejores). Las botellas de agua que venden en Nepal son de 1 L, así que vienen perfectas para la pastilla. Puedes rellenarlas por el camino, en estaciones de agua purificada que hay en los pueblos, o en fuentes y ríos con pastilla potabilizadora.

-          Llevar la ropa técnica de casa, ya probada y habiéndote asegurado que funciona. En Katmandu hay un infinito número de tiendas de material de montaña, la mayoría falso, aunque hay material pirata de calidad. Asi que mejor echar un vistazo antes de comprar nada. A pesar de los gordos edredones de los albergues, lleva saco de dormir de invierno, que se agradece mucho a partir de 3500m.

-          Los precios son baratos al compararlos al euro, pero cada año suben. Así que no te fies mucho de los blogs, porque tu presupuesto se puede quedar corto. Llévate dinero de más para todo el trekking, que seguro te hará falta o te vendrá bien para Katmandú. En caso de necesidad, puedes cambiar en algún hotel en Manang (nosotros lo hicimos). Calcula minimo unos 10€ al dia durante el trekking.

-          Nosotros no contratamos ni guía ni porteador. Llevábamos una guía, un mapa y GPS, con esto es suficiente; la ruta transita por pistas y sendas muy marcadas, siguiendo siempre el curso del río Marshyangdi hasta Manang. Pasas muchos pueblos y muchos senderistas te acompañarán.

-          Siempre es bueno subir un poco más de la altitud a la que vas a dormir, sobretodo a partir de los 3000m, ya que ayudas a que tu cuerpo se aclimate.

Nuestro super viaje comenzó en Katmandú, en la oficina de Turismo (un poco apartado de la zona turistica del Thamel), donde tienes que sacarte 2 permisos: (1) el permiso de entrada al Parque Nacional (2000 NPR) y (2) el permiso del trekking (TIMS) (2000 NPR). Te hacen falta 3 fotos (te las puedes sacar alli mismo gratis). Si te quedas sin dinero hay un cajero justo a la entrada de la oficina de Turismo. Tras unos dias en Katmandú nos fuimos en autobús hasta Besisahar (8½h). Nuestra idea era comenzar el trekking en este pueblo, puerta de entrada al Parque Nacional y a la ruta de los Annapurnas, pero como llegamos mas tarde de lo previsto y no queríamos perder días, pillamos un “local bus” hasta la que tenía que ser nuestra primera parada, Ngadi. Este viaje en local bus (1h) es toda una aventura... Nuestra ruta comenzó pues en Ngadi y finalizó en Jomsom, para cual estuvimos 11 días pateando en las etapas que se detallan a continuación.

Etapa 1: 25/09 Ngadià Chamje

Etapa 2: 26/09 Chamjeà Timang

Etapa 3: 27/09 Timangà Dhukure Pokhari

Etapa 4: 28/09 Dhukure Pokharià Ngawal

Etapa 5: 29/09 Ngawalà Manang

Etapa 6: 30/09 Manang (descanso y aclimatación)

Etapa 7: 01/10 Manangà Yak Karka

Etapa 8: 02/10 Yak Karkaà Thorung Pedi

Etapa 9: 03/10 Thorung Pedià Muktinath

Etapa 10: 04/10 Muktinathà Kagbeni

Etapa 11: 05/10 Kagbenià Jomsom

La ruta discurre por carriles y senderos, siguiendo siempre el curso del río Marshyangdi hasta Manang, cambiando de orilla en muchas ocasiones, subiendo y bajando laderas. Todos los días nos levantábamos temprano (6-6:30 am) para aprovechar el día y llegar pronto al siguiente destino, ducharnos (NOTA: no hay agua caliente hasta que llegas a Muktinath, antes sólo hay agua templada-fría, fría o muy fría) y descansar (NOTA: nosotros no pagamos en ningún hotelito si hacíamos las comidas [cena y desayuno] ahí, seguramente porque era temporada baja).

Lo más bonito del trekking consiste en la gran diversidad de ecosistemas y paisajes que se atraviesa a lo largo de la ruta. Se empieza a 800m de altitud sobre bosques tropicales, con calor y mucha humedad. Las primeras etapas son largas y se va ganando altura rápidamente, atravesando grandes campos de cultivo de arroz dispuestos en infinitas terrazas. Al atravesar los 1500m de altitud se pasa al bosque lluvioso, rodeado de niebla, y donde la temperatura empieza a descender.

Estas etapas son muy bonitas (la subida a Timang a través del bosque es una pesada!) ya que te adentras en bosques donde parece que vivieran hobbits y horcos, todos los árboles llenos de musgo, y donde con suerte (nosotros la tuvimos!) puedes ver grupos de langures moviéndose entre los árboles. Al tercer día empezamos a pasar frío por las noches. Al llegar a Dhukure Pokhari atraviesas la cota de los 3000m, pasando paisajes super bonitos como la mega pared lisa que queda a la derecha de la subida y que recorre la montaña, un flipe!!! 

En Dhukure descubrimos el plato estrella del viaje, el dal bhat. Este plato es típico de las montañas, potente y calentito, con lentejas, arroz, verduras especiadas y una tostadita. La verdad es que está muy bueno y entra que te cagas! y lo mejor: barato y puedes repetir!! A partir de Dhukure entras de lleno en los bosques de coníferas, al principio pino y luego abeto y cedro. El paisaje cambia, se vuelve mas templado, los valles se abren, y al pasar Lower Pisang cambiamos de orilla definitivamente.

Nuestro plan era subir a visitar los pueblos medievales de Ghyaru y Ngawal, que quedan por encima de Upper Pisang, alzancando así la cota de los 3800m, donde dormiríamos y aceleraríamos la aclimatación. Estos pueblos son más bonitos que el resto, pues son los últimos que quedan de los pueblos medievales que antaño servían de morada en las migraciones y peregrinaciones de tibetanos y nepalíes que se dirigían al sur, y prueba de ello son las numerosos templos que enriquecen este lado del valle, así como la arquitectura de las casas. En definitiva nos encantaron, aunque la subida de Lower Pissang hasta Ghyaru nos dejó exhaustos (NOTA: hay una fuente a mitad de subida). Bajar a Manang por la larga senda que deja abajo Humde y el aeropuerto te hace cambiar nuevamente de paisaje, pasando a ser árido debido al efecto que producen las montañas más altas del otro lado del valle, que impiden la descarga de lluvia. Y llegas por fín a Manang!

Después de atravesar y dormir en tantos pueblos pequeñitos, Manang te parece una ciudad! tiene todos los servicios básicos que puedas necesitar, hasta cine!, y todo el mundo lo recuerda por las panaderías. Todos los excursionistas que se adentran en el valle paran aquí mínimo un día para descansar y aclimantarse. Y ya que vas a pasar 2 noches, merece la pena encontrar un hotelito medio apañao; el nuestro (hotel Nilgiri, a la entrada de pueblo) tenía panadería propia, comida rica y estufa en el comedor!. Es muy recomendable visitar el local de los médicos voluntarios que hay en el pueblo, y donde todas las tardes a las 3 dan una charla sobre enfermedades de altura y temas relacionados, y donde puedes comprar medicinas. Nuestro “día de descanso” lo dedicamos a hacer una excursioncita desde el pueblo hasta una estupa que había a 4000m en la ladera de enfrente, disfrutando de las vistas al glaciar del Gangapurna.

A partir de aquí las etapas se acortan y se gana poca altura. Estamos ya en alta montaña y hay que escuchar a tu cuerpo (las sensaciones, el cansancio, la respiración, cómo has dormido, etc.), porque ante el menor síntoma de mal de altura hay que bajar y recuperar. Pasar Manang es como si empezara la cuenta atrás, ya que quedan sólo 2 etapas para el día D, el asalto al Thorung La, el paso más elevado de toda la ruta (5416m).

Las etapas de Yak Karka y Thorung Pedi son muy bonitas: las vistas de las montañas, lo escarpado del valle, la nieve a veces tan cerca, es una pasada. A veces se te olvida que estás en el Himalaya, y cuando lo piensas te invade una emoción brutal. Tanto en YK como en TP subimos 200m más y luego bajamos a dormir al pueblo. Aquí hace bastante frío en cuanto se va el sol, estás ya por encima de 4000m!!.

Día D!! Este día es especial, lo sientes, lo sabes. No hace falta salir a las 4am, nosotros salimos a las 6:30 y pudimos disfrutar de las vistas durante todo el camino. Probablemente este sea el sendero mas espectacular que hagas en tu vida, así que mejor salir con luz y disfutarlo al 100%.  La verdad es que el paisaje a lo largo del camino desde Thorung Pedi hasta Thorung La es tan bestial, que aunque cuesta subir (sobretodo a partir de 5200m), la emoción tira de ti hasta que por fín ves las banderas de oración en la cima de este collado (NOTA: en la cima hay un tea-house).

La subida es difícil por la altitud, además la mochila pesa (10-12 kg), ibamos embutidos en ropa por el frío de la primera hora, habíamos dormido regular, tienes que parar a descansar y recuperar la respiración a cada ratito…pero la verdad es que si te encuentras bien, la subes del tirón. Y cuando estás arriba y ves los montes Chulu al este, el Gangapurna y los Annapurna II, III y IV al sur-sureste, y el gigantesco valle árido que baja hasta Kagbeni al oeste, sientes que lo has conseguido!!! Aunque queda la bajada…

La bajada de Thorung La se hace un poquito larga. Vas perdiendo altura rápidamente, y poco a poco las piedras grandes dan paso a piedras pequeñas y a tierra, el camino se hace más vertical. Mucho cuidado con las rodillas, no hay prisa. Tras pasar unas ruinas se desciende en zig-zag hasta el campamento de Charabu, que básicamente consiste en un grupo de albergues. De aquí a Muktinath se hace un poquito pesado, sobretodo porque no ves nunca el destino hasta que casi te topes con él al dar una curva a la izquierda, con el fantástico Dhaulagiri (8167m) al fondo. A partir de Muktinath el camino desciende por un carril hasta llegar al punto donde se juntan los ríos Gandhaki (por cuyo valle se baja) y Kali Gandhaki (que proviene del Mustang). El paisaje ha vuelto a cambiar, ahora dominan los tonos ocres y grises, los marrones, y salvo alrededor de los pueblos del otro lado del valle (Jhong, Purang, Putak), donde hay multitud de terrazas con frutales, lo demás es árido, recordando este paisaje a Arizona. 

Aquí no abunda la lluvia, el sistema de montañas de los Annapurna, junto con muchas otras montañas, actúa como una barrera, impidiendo que las nubes descarguen a este lado con tanta frecuencia. Desde Kagbeni a Jomsom el camino discurre por el lecho del río, disfrutando durante todo el corto trayecto de las impresionantes vistas a los montes Nilgiri. Llegar a Jomsom es satisfacción pura, por todo el camino recorrido, por todo lo que has visto, porque lo has conseguido! Viva el Annapurna!!